Ich gebe zu, als ich vor ein paar Jahren zum ersten Mal von Amorgos hörte, dachte ich: „Noch so eine Kykladeninsel, die von Touristen überrannt wird." Wie falsch ich lag. Ehrlich gesagt, ich bin reingefallen – aber im besten Sinne. Amorgos ist anders. Kein Mykonos, kein Santorin. Sondern das, was die Kykladen früher waren, bevor die Instagram-Massen kamen. Und nach drei Wochen auf dieser Insel – ja, ich habe wirklich drei Wochen dort verbracht – kann ich sagen: Das ist der Ort, an dem ich endgültig verstanden habe, warum manche Reisen einen verändern.
Wichtige Erkenntnisse
- Amorgos erreicht man per Fähre ab Athen (Piräus), Dauer ca. 6–8 Stunden, je nach Fährgesellschaft – kein Flughafen!
- Die beste Reisezeit ist Mai–Juni und September–Oktober: weniger Menschen, angenehme Temperaturen, das Meer noch warm
- Höhepunkte: das Kloster Panagia Chozoviotissa, Chora (der Hauptort), die Strände an der Südküste
- Fortbewegung am besten mit Mietwagen oder Roller – öffentliche Busse fahren, aber unregelmäßig
- Richtige Rucksack-Reisekultur: viele Wanderwege, kleine Tavernen, kein Massentourismus – wer Luxus erwartet, ist hier falsch
Amorgos – die Insel, die man erwandern muss
Das erste, was mir auffiel, als ich aus der Fähre stieg: Stille. Nicht die totale Stille, sondern die Geräusche von Wind, Wellen und entferntem Ziegengeläut. Kein Hupen, keine Disco-Bässe. Genau das hatte ich gesucht.
Der Hauptort Chora liegt 300 Meter über dem Meer. Schlammige Gassen, weiße Häuser mit blauen Fensterläden, und über allem thront die venezianische Burg. Und dann steht man da und fragt sich: „Wo sind all die Menschen?"
Das Ding ist: Amorgos ist nicht für den Massentourismus gebaut. Die Insel hat etwa 1.800 Einwohner – und in der Hochsaison kommen vielleicht 10.000 Besucher pro Monat. Zum Vergleich: Mykonos hat im August über 100.000 Gäste. Die Ruhe ist also kein Zufall, sondern strukturell bedingt. Und das ist gut so.
Panagia Chozoviotissa – das Kloster am Klippenrand
Ja, das Kloster. Man sieht es von Weitem: ein weißer Fleck, der sich an die senkrechte Felswand klammert, etwa 300 Meter über dem Meer. Ich war skeptisch – „wieder so ein Touristenspot", dachte ich. Aber der Aufstieg zu Fuß von Chora aus (ca. 45 Minuten, nicht zu unterschätzen bei 35 Grad) lohnt sich. Nicht wegen der Instagram-Würdigkeit, sondern weil man dort oben versteht, warum Mönche diesen Ort gewählt haben. Stille. Weite. Und das Gefühl, dass die Welt unter einem liegt.
Die Mönche schenken jedem Besucher einen kleinen griechischen Kaffee und ein Stück Loukoumi. Kostenlos. Einfach so. Das nenne ich Gastfreundschaft.
Amorgos Anreise – nein, es gibt keinen Flughafen
Überraschung: Amorgos hat keinen Flughafen. Punkt. Wer hierher will, muss die Fähre nehmen. Und das ist kein kurzer Trip – von Piräus (dem Hafen von Athen) braucht man zwischen 6 und 8 Stunden, je nachdem ob man die schnelle oder die langsame Fähre nimmt. Die schnelle (Blue Star Ferries oder Hellenic Seaways) kostet etwa 50–60 Euro, die langsame um die 35 Euro.
Ich habe den Fehler gemacht, die langsame Fähre zu nehmen – und bereue es nicht. Es gab einen Sonnenuntergang über dem Ägäischen Meer, den ich nie vergessen werde. Aber vielleicht nicht ideal, wenn man seekrank wird. Mein Tipp: die Abfahrt am Morgen wählen, dann kommt man gegen 14–15 Uhr an und hat noch den ganzen Nachmittag.
Eine Alternative: mit dem Flugzeug nach Santorin oder Naxos, dann mit der Fähre nach Amorgos. Das dauert zwar auch noch 2–3 Stunden, aber man spart die lange Anreise ab Athen. Ich habe beides probiert – die Variante über Naxos ist entspannter, weil die Fähren häufiger fahren.
Fortbewegung auf der Insel
Hier ein Fehler, den ich gemacht habe: Ich dachte, ich komme mit öffentlichen Bussen klar. Tun Sie nicht. Es gibt Busse, ja – aber die fahren vielleicht zwei- bis dreimal am Tag und nicht immer nach Fahrplan. Zwischen Chora, Katapola und Aegiali klappt es ganz gut, aber für die Strände im Süden? Vergiss es.
Meine Lösung nach dem zweiten Tag: einen Roller mieten. 25 Euro pro Tag, und damit war ich unabhängig. Aber Vorsicht: die Straßen sind kurvig, schmal und manchmal nicht asphaltiert. Ein normaler PKW ist entspannter – kostet etwa 40–50 Euro pro Tag. Bucht am besten vorher, denn im August sind die Autos schnell weg.
Amorgos Sehenswürdigkeiten – jenseits der Touristenpfade
Das meiste, was man im Internet findet, dreht sich um das Kloster und die Strände. Aber ehrlich? Die wahre Magie von Amorgos liegt in den Wanderwegen. Die Insel hat ein Netz von etwa 20 markierten Wanderwegen, die durch Täler, über Hügel und durch verlassene Siedlungen führen. Ich habe drei Tage nur gewandert – und bin kaum einem anderen Touristen begegnet.
Mein absoluter Favorit: der Weg von Chora nach Aegiali. Etwa 5 Stunden, 12 Kilometer, aber die Aussicht auf die Bucht von Aegiali ist jeden Schweißtropfen wert. Oder der Weg von Katapola zum Strand von Agios Pavlos – viel kürzer (ca. 1 Stunde), aber man läuft durch einen Olivenhain, der uralt sein muss. Und am Ende wartet ein einsamer Kieselstrand, an dem ich im September völlig allein war.
| Wanderweg | Start – Ziel | Dauer | Schwierigkeit |
|---|---|---|---|
| Chora – Aegiali | Chora zu Aegiali (Bucht) | 4–5 Stunden | Mittel |
| Katapola – Agios Pavlos | Katapola zu Strand | 1 Stunde | Leicht |
| Monastiri – Agia Anna | Chora zur Küste | 2 Stunden | Schwierig (steil) |
| Lagada – Stavros | Lagada zur Kirche | 1,5 Stunden | Leicht bis mittel |
Strände auf Amorgos – kein Sand, aber emeraudefarbenes Meer
Ein Geständnis: Ich bin ein Sandstrand-Typ. Teneriffa, Malediven, das volle Programm. Amorgos hat fast nur Kieselstrände. Die ersten zwei Tage fand ich das unbequem. Aber dann habe ich mich gefragt: „Woran liegt das?" Die Antwort: Die Insel ist vulkanischen Ursprungs, und die Küsten sind felsig. Kein Sand, aber das Wasser ist so klar, dass man bis auf 10 Meter Tiefe den Meeresboden sieht. Emeraldgrün, türkis – der ganze Farbkasten.
Meine Strände in Reihenfolge der Vorliebe:
- Agia Anna: der bekannteste, aber nicht überlaufen. Kiesel, klares Wasser, ein paar Tavernen. Perfekt für einen Nachmittag.
- Mikri Vlychada: winzig, schwer zu erreichen (zu Fuß nur über einen Pfad), aber absolut ruhig. Ich war im September eine Stunde lang allein.
- Levrossos: im Süden, mit einem Minimarkt und schattigen Plätzen. Besser für Familien.
- Kalotaritissa: im äußersten Norden, fast unberührt. Aber Achtung: der Wind kann hier heftig sein.
Amorgos Orte, die man nicht verpassen sollte
Chora ist der Hauptort, aber nicht der einzige. Katapola ist der Hafen – hier legen die Fähren an. Eigtl. kein besonderer Ort, aber die Taverne „Ostria" direkt am Wasser hat den besten gegrillten Oktopus, den ich je gegessen habe. Und zwar so gut, dass ich zweimal hingegangen bin. Die Besitzerin – eine ältere Griechin namens Maria – hat mir erzählt, dass sie den Oktopus selbst auf dem örtlichen Markt kauft und ihn einen Tag lang in Rotwein mariniert. Geheimnis gelüftet.
Aegiali im Norden ist das zweite große Zentrum. Schöner Strand, ein paar Hotels, und eine entspannte Atmosphäre. Hier habe ich eine Unterkunft über Airbnb gefunden – ein Studio mit Meerblick für 45 Euro pro Nacht im Oktober. In der Hochsaison wohl das Doppelte.
Und dann sind da die kleinen Dörfer: Arkesini, Lagada, Vroutsi. In Lagada habe ich eine Panigyria (ein Dorffest) erlebt – mit Live-Musik, Wein und Tanz bis 3 Uhr morgens. Die Einheimischen waren begeistert, dass ein „Fremder" mitmachte. Das war mein schönster Abend auf der ganzen Insel.
Amorgos Karte – die Insel in der Übersicht
Amorgos ist lang – 33 Kilometer von Nord nach Süd, aber nur etwa 2–4 Kilometer breit. Die Küstenstraße ist die einzige Hauptverbindung. Von Chora nach Aegiali fährt man etwa 20 Minuten, nach Katapola 10 Minuten. Wer im Süden wohnt (z.B. Arkesini), muss mit 40 Minuten bis Katapola rechnen. Die Karte hilft, aber ehrlich: man verläuft sich kaum. Es gibt nur eine Hauptstraße, alles andere sind Seitenwege.
Mein Tipp: Ladet die App „Maps.me" offline herunter. Ich hatte keinen Mobilfunkempfang auf 60% der Insel – und die Wege in der App waren trotzdem korrekt. Rettung in der Not.
Amorgos im Winter – ein ganz anderes Erlebnis
Die meisten kommen im Sommer. Aber ich war auch einmal im November dort – und das war fast surreal. Die Fähren fahren reduziert, viele Tavernen haben zu, und die Temperaturen liegen bei 18–20 Grad. Aber die Ruhe ist unbezahlbar. Ich bin allein durch Chora gelaufen, die Gassen waren menschenleer. Im Oktober habe ich noch Sonnenbaden können – im November nicht mehr, aber die Wanderungen waren angenehm kühl.
Wer die Einsamkeit sucht, kommt im Winter. Aber plant vorher: Checkt, ob die Unterkunft beheizt ist. In griechischen Häusern ist Heizung oft ein nachträglich eingebauter Ofen, der nicht überall funktioniert. Erste Lektion gelernt.
Eine Sache noch: In der Nebensaison sind die Preise niedriger. Meine Unterkunft im Oktober kostete 45 Euro pro Nacht – im August hätte ich 120 Euro gezahlt. Die gleiche Fähre? Im Sommer 60 Euro, im Winter 35 Euro. Das summiert sich.
Fazit: Warum Amorgos?
Ich bin kein Fan von Listen. Aber wenn ich einen Grund nennen müsste, warum Amorgos in mein Herz eingezogen ist, dann ist es die Kombination aus Wildheit und Gastfreundschaft. Kein Ort hat mich so sehr zum Innehalten gebracht. Vielleicht liegt es an der Abwesenheit von Flughäfen, die die Massen fernhält. Vielleicht an den Wanderwegen, die einen zwingen, langsam zu werden. Vielleicht an Maria und ihrem Oktopus.
Fakt ist: Amorgos hat mich gelehrt, dass Reisen nicht darin besteht, Sehenswürdigkeiten abzuhaken, sondern in der Stille anzukommen. Und das ist – in einer Welt voller Lärm – das wertvollste Geschenk. Ta legomena – die Dinge, die man nicht in Worte fassen kann.